未完成的對話 An Ongoing Conversation | 時尚 | 20230330 | match生活網

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未完成的對話 An Ongoing Conversation
Vogue     2023/03/30 00:00
一派輕鬆地坐在自己的工作桌前。也許是走過了這三年多的時間後，他終於在Schiaparelli找到了讓自己自在的位子。

editor travis hung

an interview with Daniel Roseberry
 
採訪的當天早上，巴黎終於擺脫了連日的陰雨，陽光籠罩的芳登廣場像套上了濾鏡一般，有點失真，像斥資千萬搭設的電影場景那樣。Schiaparelli的品牌總部就落在廣場的西北一隅，沒有什麼譁眾取寵的標示，靜靜地，彷彿從未被風雨叨擾。這裡除了是品牌總部，也包含了專賣店空間，但拾級而上見不到任何商業氣氛，倒是一種老派的法式沙龍作風。還要幾經周折才能抵達Daniel Roseberry的個人工作室，迂迴地有些詩意。「我們希望能跟其他品牌不一樣，而且也沒有什麼需要證明，我覺得Schiaparelli撐得起這樣輕鬆的氣氛，這樣的親密感。」Roseberry在隨後的訪問中提到。

▲原創「Shocking Pink」色系和由Jean Cocteau為品牌打造的超現實主義眼睛作品，至今都還是品牌最具代表性的靈感來源。

巴黎初體驗

正確來說，Roseberry的辦公室座落在芳登廣場與和平街的交叉口，與芳登圓柱上的拿破崙雕像同一個視角。對於許多人來說，這樣的景致如夢似幻，只是對於三年多前初來乍到的Roseberry來說，見到的更多是掙扎，巴黎是應許之地，更是試煉場。「我離開我熟悉的工作團隊、城市，我親愛的朋友們，來到巴黎那段日子很辛苦，也沒有笑聲不斷的週日晚餐。」他曾在訪問中不避諱地這樣說，不無惆悵。

2019年，Daniel Roseberry從Bertrand Guyon手中接下Schiaparelli創意總監一職，那年35歲的他是第一個引領高級訂製品牌的美國設計師，在2020年1月發表了他為品牌打造的第一個高級訂製系列，即便現在看來有些不功不過，卻也為他和品牌的發展打下了紮實的基礎。不料隨後而來的竟是疫情的考驗，再精彩的創意也逃不過隔離，於是應該在同一年7月發表的2020秋冬高級訂製系列只能以手繪稿的形式發布。命運的考題來得嚴峻，不亞於當年Elsa Schiaparelli遇上第二次世界大戰。

如今撐過了疫情，才能如此雲淡風輕，Roseberry可以說是在疫情的縫隙中打響自己的名號，也能在眼前這片風景裡舒服自在了。「巴黎和紐約的工作氣氛是非常不同的。在紐約沒有所謂工作與生活的平衡，節奏很快，不停工作，隨時都會被抓去開會。但在巴黎，沒有人會在下午5點後安排會議，大家會在6:30離開辦公室，我們最近甚至在討論一週只上四天班。」說到這裡，在場的人都點頭稱好。

▲Lady Gaga ( 1-mode-3-4)

▲Doja Cat  (1-mode-3-5)

▲Bella Hadid (1-mode-3-6)

冒險所以迷人

超高曝光率證明了Roseberry已成了舉足輕重的設計師，一舉一動都穿雲裂石似的。（近來發布的高級訂製系列中，幾套擬真動物造型也引發了不少話題。）Beyoncé和Zendaya出鏡時尚雜誌拍攝時、時尚品味刁鑽的Tilda Swinton出席受獎時，更讓人印象深刻的還有Lady Gaga在美國總統就職典禮上一襲曳地禮服，胸口綴上了和平鴿，還有超模Bella Hadid胸前坦蕩地走上坎城紅毯，唯一的遮蔽是金屬鍛造的巨型肺狀鏤空項鍊，份量十足卻極盡曖昧。「時尚在艱難的時刻總更顯張狂」Elsa Schiaparelli曾這樣說過，而這些穿上Roseberry作品的女人們則詮釋得到位。

「我從未設定怎麼樣的女人適合穿我設計的衣服，這不是我的思考邏輯，就像Bella走上坎城紅毯的造型，都不是可以安排的，一切就這樣自然發生，但很美好。」Roseberry隨後補充道：「但我認為，穿上這些衣服的女人們可以轉化成Schiaparelli的女人，他們必然是勇敢的，更重要的是他們願意承擔風險。」而近來Doja Cat出席品牌高訂大秀時一身艷紅，更用上3萬顆水鑽覆滿上半身，簡直成魔似的造型，卻要人過目難忘。也許這便是最Schiaparelli的樣貌，語出就要驚人。

▲1938年由插畫家Christian Bérard繪畫，名為「Soleil」斗篷上的圖騰，如今以精美刺繡復活在品牌系列中。

開個玩笑不行嗎？

全新的2023春夏高級成衣系列已經是Roseberry手中的第6個成衣系列，他坦言，這並沒有一個明確的主題設定。「高級訂製系列會從一個故事出發，逐漸堆砌成一個如夢想般的東西。但高級成衣系列對我而言更像一種不斷的延伸，與顧客持續的對話，逐步建立起所謂品牌認為的高級成衣的樣貌，一件在衣櫥裡的Schiaparelli應該要是什麼樣子。」而確實，Daniel Roseberry用他獨到的設計語言，把Schiaparelli染塵的DNA逐漸擦亮、拋光，用誇張的輪廓、妖嬈的線條，當然還有那些明顯來自30年代的品牌經典元素：人體骨骼、鎖頭、放射太陽紋與錯視手法，這些Elsa Schiaparelli與Salvator Dali共同激盪出的精彩，至今看來也摩登。

戲謔的成分同樣被保留了下來，「我不覺得時尚需要一直耍酷，也可以不要那麼世故，甚至可以有些天真童趣，能讓人會心一笑，只要用細緻優雅的方式呈現就好了。」在我們聊到那件看似不小心坐上金蔥粉的丹寧短裙和爬滿了以假亂真的螞蟻的紅色套裝時，Roseberry這樣陳述他對於打造高級成衣系列的態度。「我昨天在展示會上聽說，有一個印第安人分支的成年禮，是要讓成群的子彈蟻叮咬，象徵勇氣。這和時尚設計師的狀況有點像，不是嗎？」他接著分享道。如今Roseberry的成功，不僅是能用創意引起話題，還有對話。

從超現實回到現實 

是時候了，從埋首在大量具有超現實意味的品牌典藏中摸索出當代語言，到如今成為時尚編輯和買手們在時裝週中不願錯過的行程。「一開始就大張旗鼓地，自然能引起大家的好奇心，但這個年頭，要維持眾人對你的關注更顯得困難。接下來除了持續目前的表現外，更重要的是挑戰自己和這個品牌的界限。」他這麼說道。字句裡總透露出他一絲不苟的個性，彷彿張狂和喧囂是保留給創作時的能量。

除了位在巴黎的總部外，品牌近期也在倫敦開設了全新的專賣店，聲勢和規模都持續擴張，但有沒有想過要比照高級訂製系列的發表模式，也為高級成衣系列打造實體大秀？「這確實也在我們討論之中，感覺時機成熟了。實體秀存在著靜態展示會沒有辦法提供的體驗，這點無庸置疑，但這是一條不能回頭的路，所以我們特別謹慎。」他說。但Daniel Roseberry也許從未想過走回頭路，就像他當初拎著兩只行李箱來到巴黎那樣。所以我們一票觀眾只消靜靜等著，等他如何把那些長年塵封的一一解鎖。

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